【YKK拉链行业新闻】

让供应商冒汗的四台机器

昏暗的玻璃小隔间里，摆放着一台令所有面料商都冒汗的机器：价值40多万元的进口日晒色牢度检测机。

每逢季度企划时间，全球高级面料都会排队检测，只为了证明，几乎接近喜马拉雅地区超强度紫外线、2040多小时的连续暴晒下，自己供应的面料是否会变色。

这便是服装行业中，考验优质面料的第一关：日晒色牢度检测。

国际上，大多数采用ISO105-B02规范，按时间来算连续暴晒分10小时或20小时。中国是服装业强国，规范通常高于国际规范，暴晒时长一般为16至25小时。一些奢侈品行业，检测强度更为严苛。

倒霉的这台机器的折磨下，近六成的面料供应商铩羽而归。

这仅仅是开始。供应商们接下来还有三场关键的行业考验。

第一场，水洗外观检测。针对印花、压胶、烫钻、烫画等特殊工艺，模拟洗衣机反复揉搓翻滚，以考察面料经水洗后是否变色、变形、起皱、失弹、脱落等。

第二场，耐贮存色牢度检测。针对一些拼接面料，采用高温高湿条件模拟衣服长时间储存，考验是否出现沾色等品质问题。

第三场，起毛起球测试。用一个金属圆牌状面料在规范磨料上依照轨迹反复摩擦，考验的面料起球性能及耐磨性能。

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起毛起球测试

经过这几道考验，幸存者已所剩无几，失意者悻悻而退。这是中国服装行业的常态，而他离开的那个地方—比音勒芬的创新实验室，却不断给予了挑战自家面料极限的勇气。

公众眼里，比音勒芬是一个低调、神秘的高端服装品牌，但在中国面料界却无人不知，因为它将数倍于国标、比肩奢侈品的测试规范搬了过来，以筛选出优秀的面料商。

40万的日晒机、进口BINDER烘箱、2500转马丁代尔起球起毛仪…这一切，只不过为了实现比音勒芬开创人谢秉政的一个“执念”用最好的面料，做一件中国人自己的高端T恤。

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被误解的T恤

商业最核心也是最有魅力的地方，于“洞察”哪怕是一个渺小的需求点，一个花极低利息却能指数级提高体验的微创新，只要找到并立刻钻进去，便成为所谓的机会与风口—即便是一件普通得不能再普通的T恤也不例外。

T恤是舶来品，于1970年代传入中国。随后近50年里，纺织机器的轰鸣声和工业电动缝纫机整齐密集的排线中，中国以每年消费超30亿件的速度，成为了T恤最大的消费国。然而对于这样一个每个人的基础款服饰，人们却产生了种种错误的认知。

究竟什么是T恤？第一联想通常是一件红色圆领短袖，即穿即走，轻松自在但是T恤的细分款式有很多种，乔布斯的标志黑色半高领长袖算是T恤，红衣教主”周鸿祎经常穿的带领子的POLO衫也是T恤。长袖的翻领的甚至圆领带纽扣的都是T恤家族的一员。

然而在中国市场中，也许是服装品牌细分品类差异化策略（USP有意为之，这种“认知差”最终造成的结果是消费者对T恤的认识是模糊和刻板的同时市场上并没有出现一个品牌能统一T恤品类，或者说，重新定义一件T恤。

谢秉政敏锐地察觉到这个隐蔽的认知差。从2003年开始，谢秉政创立比音勒芬，深耕高尔夫球领域，提出了生活高尔夫”概念，目标客群定位政商精英。近十年里，市场份额迅速占据泛高尔夫服饰品类第一。

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高尔夫

随着口碑的传达，比音勒芬的核心客户逐渐聚集在经济发达的华东、华南和西南地区。

这些地区热天较多，气候湿润，尤其在一年逾越一半时间穿T恤的广东，无论是商务会谈还是运动休闲，T恤总是少不了因此，T恤就成了突破细分品类局限的入口。恰好，比音勒芬做休闲高尔夫球服时所积累的抗紫外线、天热排汗散热、久洗不变等专利，可以“无缝衔接”T恤上。

而临时与政商客户接触的这20年，更让谢秉政意识到中国人很难想象到一件顶级T恤到底是怎样的

最大的体验感就在于面料，如果有人问他比音勒芬最大的竞争优势是什么，总是说“面料”

创立比音勒芬之前，谢秉政曾做过圣罗兰等奢侈品品牌的代理商。这段经历，让他对高级面料发生了几乎变态的追求。如今比音勒芬创新实验室里那几台“恐怖机器”便为这一执念服务。

如果亲手体验比音勒芬的T恤面料，大体是这样的感受：如婴儿肌肤般柔顺、温婉，如丝绸般轻盈、丝滑，同时又挺拔和高弹。能造成如此多重感官的秘密，纺织原料。

据比音勒芬的员工透露，目前公司花了很多精力，谈下了灵地思极细羊毛的供应商。全球只有15000来只羊能生产这种羊毛，每年产量缺乏全球羊毛总产量的0.01%仅能生产成衣40000件，世界上最稀有的天然纤维之一。

同样，比音勒芬的长绒棉是稀有的埃及海岛棉，被誉为“棉花中的爱马仕”一份行业评测资料显示，一般高端品牌T恤面料只有50%长绒棉，而比音勒芬的这一数据为100%

一些顶级的面料和工艺，中国服装品牌通常用在一件较为正式的西装、大衣和商务衬衫上，但将这些面料“押注”一件普通的T恤上，中国市场上并不多见。或许这种基于“面料的误区”和“品类的误区”构成了比音勒芬打造一件高端T恤的底气。

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被符号化的T恤

时尚流行的规律始终是自上而下，T恤亦是如此。

圆领短袖T恤在全球范围的流行，归功于1950年代美国影星马龙·白兰度和詹姆斯·迪伦在电影中的形象，柔软体贴的T恤勾勒出硬汉和坏小子的肌肉，把男性从呆板、单调、循规蹈矩的激进中解放出来。

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美国影星马龙·白兰度

图源：网络

而T恤的另一重要分支—POLO衫，因为舒适和方便，逐渐取代了马球服，成为了贵族运动的标志性服装，后来流行于高尔夫球圈和网球圈，并因此诞生了法国鳄鱼和美国拉夫·劳伦两大高端运动休闲品牌。

21世纪初，乔布斯身穿黑色半高领长袖T恤，发布了跨时代的产品iPhon乔布斯极简、修身的穿衣风格，很好地展现了科技公司的调性和他设计理念，这引发了企业界的模仿潮。T恤开始和科技商业挂钩，将企业家们从传统的西装领带的拘泥中解放出来。

从贵族、明星到商业人物，T恤逐渐被“符号化”从最开始便自带精英文化属性，而后又被赋予了思想解放和反抗传统的特质—不拘泥于现状，去改变、颠覆一个行业，一个世界。

这个反叛和自由的符号让中国诞生了马云、周鸿祎、李彦宏、雷军等企业家，衣着各式各样的T恤，穿越于风云变幻的中国。

但唯一的遗憾和“违和感”或许和T恤本身的设计（板型更贴合西方人）和背后的西方文化激进有关，比如绅士文化、牛仔文化、精英阶层的健身文化等等。

从某种意义上来说，T恤作为舶来品在高端市场从未真正被本土化。与之不同的中国精英群体的文化根基是士大夫精神”以及“政商互动”

这赋予了相关群体的基本性格：低调、内敛、坚忍，却充满自信。

而这群“很忙”人，承担着社会和家庭的双重压力，同时还要满足自己的个人喜好，因此一件多功能的T恤也变得“忙”起来：既要满足政务和商务需求，又要满足私人会面，还要适应于钓鱼、高尔夫、网球等休闲运动场景，气质、舒适和耐用成为最大痛点。

谢秉政精准地把握了这一调性，并将其融入比音勒芬T恤的设计中：

比音勒芬拳头产品“小领T几乎全系单色，并没有五花八门的设计。而所谓“小领”比音勒芬的专利—微八小领型，5cm领叶、75度领角、长门襟，能让亚洲人的脖颈显得挺拔、修长。同时展现出了中国人的克制和沉稳。

像这样极大改善气质的细节，比音勒芬在很多地方都暗藏“心机”比方，肚子附近的衣料，采用收缩性更强的材质，消费者衣着的时候紧绷感会更轻；版型上，通过研究百万人体数据，腰线整体上移，有效遮盖了中年发福身材的缺陷，更显儒雅。

品牌高端化是一件困难的事，无数品牌在攀登的过程中折戟。但是一旦产品被赋予了文化属性，被真正符号化，被金字塔顶级的人所认可后，便能释放极大的能量。

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一家“慢公司”

从泛高尔夫赛道转到高端T恤赛道，比音勒芬，这家神秘企业的特质一直被市场所研究。

2004年，比音勒芬的第一家门店开在南京最繁华的新街口金鹰国际购物中心，20年后的2024年，1000多家门店遍布全国—综合体、高端商场、机场、高铁站…

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比音勒芬门店

比音勒芬的总部大楼也建成于这一年。进去逛一逛，总能感受到一股松弛感，就像比音勒芬柔顺而亲肤的面料一样，缺少了激进奢侈品的冷漠和距离感。新员工们被“随意”放置在服装展示中心培训，宣讲的气氛并不像大多数服装公司一样打了鸡血，身后是陆续前来观赏的访客。

公司挂着两句开创人经常挂在嘴边的话：一句是先有品，后有牌”另一句是做品牌，就是一场马拉松”

谢秉政一直认为，品牌力是虚的能让企业走下去的只有会说话的好产品。有一个细节是20年来谢秉政每月都要开例会，把客户退回的衣服一件件摆出来，放在桌上，和各个部门的负责人逐一排查问题。

比音勒芬曾被研究者戏称为“衣中茅台”最大的共同点是都是慢公司”

谢秉政的影响下，比音勒芬变成了一家不赚快钱的公司，衣服几乎不打折，其80%顾客来自会员。这两年喧闹的电商和直播下，运营也保持一定的克制。这在如今的时尚行业算是个“另类”

就像木心的诗句描绘的那样，以前很慢的日子里，锁很精致，一生只够爱一个人。

或许，比音勒芬的赛道本就和流行无关：一个品牌在消费主义盛行的时代反抗得多了自身也就成为一种流行。